“O que sei eu?”

  Michel de Montaigne

E aí, IA? Qualé a sua?

Busquei valer-me da Inteligência Artificial para produzir poemas, contos, ensaios… Contudo, a contradizer, de boas, sem arrogância, o geórgico Virgílio [ou sua virgiliana “egestas”], não venci a pretensa urgente necessidade.

Eis-me, portanto, mísero estulto: sem capacidade de fazer com que o cérebro eletrônico trabalhe para mim, poupando-me [sou idoso] as idas e vindas constantes às prateleiras da biblioteca e o geriátrico incômodo na munheca de tanto escrever a lápis…

Não que à máquina de escrever virtual falte agilidade e estoque de termos. A cabrunquenta é rápida e sortida, sem dúvidas. Dá-me impressão de ter ciência de tudo. Parece, caso não esteja eu a delirar, responder antes mesmo que a questão apresentada o seja por completo.

Porém, sensação/intuição pessoal, dá-se um vácuo entre as perfeitas construções frasais. Sinto falta daquela linha medular kantiana que alinha isto com aquilo. Até mesmo a aparente densidade de soa porosa.

Admito que há forma e lógica… Ora, que bobagem digo, tem de haver uma e outra, evidentemente. Sinto, todavia, que há cheiro de shopping center e falta odor de fisiologia textual, vale dizer, falta o odor, sem mitificação, diga-se de passagem, das folhas marrom-amareladas que cobrem a terra úmida; do limo a revestir muro de oitão, da rolha duma garrafa de vinho recentemente extraída, das indeléveis manchas à guisa de assinaturas sobre balcão do velho e sobrevivente boteco. Divago? Quiçá…

Cheiros ácidos, gordurosos, ar pantanoso… Nada de escatologia, bem entendido. A este artifício manifesto, há muito, repulsa. Digo, sim, sobre a (de)composição orgânica vegetal ou cheiro de cozinha, ou às variantes cores do solo, como bem descreveu Saramago. Poderia acrescentar os odores da Cannery Row descritos por Steinbeck. Ou seja, falta ao texto “iático” algo da aura benjaminiana — o hic et nunc da obra de arte ou de uma cena cotidiana.

Sinto falta da dúvida, da incerteza, da ansiedade que permanecem no escritor ao concluir estrofe ou capítulo; da mão que treme ao escrever as primeiras palavras.

Os textos produzidos por IA talvez sejam, aos olhos desta acéfala geração, algo brilhante, sedutor. Afinal, “facilita tudo”. A mim jaz, diante do meu escondido, guardado, eu lírico, apenas um espelho cego. É como, (i) moralmente, transitar por uma Grub Street hodierna.

Pergunto-me, então: se a ferramenta que me poupa o esforço, não me rouba também o caminho. As prateleiras empoeiradas, os livros abertos, por vezes, ao acaso, são sendas, lombadas mais adiante são faróis.

Aquela frase esquecida, a qual reencontramos ao virar página — tudo isso é parte do saber, do ver, do dizer. Ao evitar o andar até as prateleiras, evito, infelizmente, repensar, refletir, aprender, reaver, caminhar.

Opto, pois, por cultivar minha estultícia ante dados digitais, se assim se pode considerar — lançarei outros e jogarei, com eles, casualmente com Mallarmé.

Prefiro o livro que me desafia. Busco a frase que exige longo tempo para ser compreendida. Corro cansados olhos e corpo ao longo das fileiras.

Ah, admito: idoso, semi-senil, já não sou tão rápido. Contudo, ao menos, sou eu a ler, criar e escrever. E talvez seja essa, afinal, a única sabedoria que de verdade se tem, isto é, reconhecer que, em matéria de espírito, nenhuma máquina pode substituir o homem — nem mesmo este homem, que, lento e cansado, ainda insiste em escrever à mão, a marcar bordas em torno de manchas gráficas, a apoiar o livro aberto, dorso entre o indicador e o polegar em oposição.

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Por Luiz Thadeu Nunes e Silva (*)

Desembarquei em uma madrugada chuvosa. Dormi exausto: cansado de voos longos, conexões rápidas, poltronas apertadas e desconfortáveis.

Acordei e vi mensagens comunicando o falecimento de uma prima querida. Educada, discreta, com uma vida de grandes realizações, Franciângela Viana Silva partiu cedo, aos 58 anos. Havíamos marcado um novo café, já que tínhamos o hábito e gosto de bebermos bons cafés. Nosso café, tantas vezes adiado, se perdeu no cipoal do tempo.

O tempo parou num clique de câmera, congelou a alegria, e a saudade veio depois, como sempre vem, em silêncio e com atraso. O sorriso que brilhou num instante eterno tornou-se eco de um tempo irrecuperável, e é justamente nesse eco, onde vibra o indizível da memória, que habita a dor mais silenciosa e mais civilizada: a saudade. Não a saudade sentimental dos espíritos frágeis, mas lembranças metafísicas de quem compreende, com alguma crueldade interior, que o passado não é apenas aquilo que foi, mas aquilo que nunca mais poderá ser.

Vivo e sobrevivo num tempo em que tudo parece escapar, mesmo quando é capturado. O momento, tal qual uma fotografia, em sua aparência de eternidade, nada mais é do que a moldura do efêmero, a tatuagem luminosa de um instante já consumido.

No domingo fui visitar, em um leito de UTI, um querido mestre dos bancos escolares da faculdade de Agronomia. Mestre João Batista Braga brigava pela vida. Ao acordar no dia seguinte, soube que ele fizera a passagem. Por diversas vezes marquei de visitá-lo, em sua casa no Cutim. Ficamos de tomar um vinho, jogar conversa fora, relembrar o passado. Homem decente, elegante no trato, discreto, fala mansa, era um ótimo papo.

Tive o privilégio de conviver duas vezes com mestre Braga: como seu aluno e como colegas de profissão no INCRA. Culto, um cabedal de conhecimento, tínhamos sempre bons assuntos para discorrer. Nossas últimas conversas foram sobre minhas andanças pelo mundo.

“Sou pó de estrada e bruma de ampulheta, um sino antigo em trânsito e cansaço, que leva o próprio adeus dentro do passo. Trago nos olhos húmus de profeta e um elixir de eras sobre a pressa. Cada relógio é só ferrugem quieta.  E o tempo não passa: me atravessa!”, cito o poema “Passageiro do tempo”, de Rinaldo Nunes.

No intervalo de três dias perdi duas pessoas queridas, mostrando que a vida não avisa quando vamos embora. Deixei de tomar café com Franciângela e um vinho com João Braga. Restaram memórias e saudades.

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Por Léo Mittaraquis (*)

“O fraco de todo metido a esperto, é confiar que os demais são estúpidos”

Adágio popular

Enquanto aguardava o ourives devolver a aliança ao formato original [estava um pouco amassada], senti um chamado suave, quase imperceptível, vindo do fundo da memória.

Fui empurrado pelo túnel do tempo, de volta à bodega do Adeodato, que já não existe senão nas esquinas do pensamento.

Lembrei-me do dia em que Lucino, frequentador errático, tendo por costume arrastar uma asa pela Lilian dos Correios, deslizou sua aliança para dentro de uma garrafa de vinho quase vazia, como se o resto de bebida pudesse apagar testemunho de sua vida doméstica.

Dois pares de olhos perceberam a marota operação: os meus e os de Adeodato. Opto por descrever o comportamento do bodegueiro, bem mais estiloso e elegante do que o meu, diante da cena: atrás do balcão, observava em silêncio — não por concordar, mas porque sabia que certo tipo de conduta revela por si, a quebra do decoro, como garrafas esvaziadas com pressa demais.

Adeodato permaneceu imóvel, o pano de linho pousado sobre o ombro esquerdo, a expressão calma como a de quem já vira de tudo dentro de um copo de vinho. Os gestos alheios, a risada fora de hora, o excesso de confiança de quem pensa que o ambiente é cenário e não templo — tudo isso lhe passava diante dos olhos como uma sequência já conhecida. Apenas a sobrancelha, levemente arqueada, denunciava o juízo silencioso.

O bodegueiro entendia o poder do tempo: o instante revela o homem, como o decantar revela o vinho. Havia, em seu silêncio, uma lição antiga, aprendida com os que sabiam que certas correções não precisam de palavras, apenas de compostura. E talvez por isso sua presença, discreta e firme, bastasse para restabelecer a medida justa das coisas.

Enquanto eu, do outro lado do balcão, tentava disfarçar o embaraço com um sorriso mal ensaiado, percebi a estranha autoridade daquele silêncio. Ele não julgava — apenas colocava cada um no lugar que merecia.

O som do relógio na parede parecia sublinhar a passagem lenta do instante, e o ar carregava o perfume de carvalho e uva, como se o ambiente respirasse junto conosco.

Adeodato, num repente sem alarde, foi ajeitar uma garrafa na prateleira. Havia algo de ritual: devolvia à bodega, por sua parte, sua ordem costumeira. E, nesse gesto, compreendi o sentido do ofício: cuidar do vinho, sim, mas também do decoro, da sobriedade, do respeito… Deu-se uma pausa no tempo. Um aviso surdo sobre tudo aquilo que o excesso, a imprudência, em qualquer forma, tentam sempre dissipar.

Lucino percebeu nossos olhares — os meus e os de Adeodato — no exato instante em que a aliança tocou o fundo da garrafa. Por um breve momento, hesitou, como se o gesto lhe tivesse perdido o sentido diante daquela mudez observadora.

Não havia censura em nossos olhos, apenas uma desaprovação tranquila, quase compassiva, como quem enxerga o desatino alheio sem precisar erguer palavra. Ele sustentou o olhar por um segundo a mais, entre o desafio e a confissão, depois desviou, fingindo interessar-se pela conversa ao lado.

O silêncio, contudo, se adensou no ar como um vinho encorpado: não o acusava, mas o envolvia, fazendo-o sentir o peso leve — e, portanto, mais eficaz — daquilo que não se diz.

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O Periquita Reserva é elaborado principalmente com as uvas Castelão (Periquita), a variedade emblemática da região de Setúbal, no sul de Portugal. Essa uva é conhecida por sua rusticidade e capacidade de produzir vinhos encorpados, com taninos firmes e aromas intensos. Além da Castelão, a composição pode incluir outras castas tradicionais portuguesas, como Trincadeira e Touriga Nacional, que conferem complexidade aromática e estrutura ao vinho.

Processo de Produção

A colheita das uvas é feita manualmente, garantindo a seleção dos melhores cachos para a produção do Periquita Reserva. Após a seleção, as uvas passam por um processo de desengace e esmagamento suave, preservando a integridade dos frutos.

A fermentação ocorre em tanques de aço inoxidável, com controle rigoroso de temperatura para extrair o máximo de aromas e sabores sem perder a frescura. Em seguida, o vinho é submetido a um envelhecimento em barris de carvalho francês e americano por aproximadamente 12 meses. Esse estágio é fundamental para o desenvolvimento dos taninos, a complexidade aromática e a suavização do paladar.

Características Sensoriais

Visualmente, o Periquita Reserva apresenta uma cor rubi profunda, com reflexos violáceos que indicam sua juventude e vitalidade. No nariz, destaca-se por aromas intensos de frutas vermelhas maduras, como cerejas e amoras, combinados com notas de especiarias, baunilha e um leve toque tostado proveniente do carvalho.

No paladar, é um vinho encorpado, com taninos bem estruturados e equilibrados, que proporcionam uma textura aveludada e um final persistente. Sua acidez moderada confere frescor, tornando-o agradável e harmonioso.

Harmonização e Consumo

O Periquita Reserva é ideal para acompanhar pratos robustos, como carnes vermelhas grelhadas, assados, ensopados e queijos curados. Também combina perfeitamente com culinárias mediterrâneas e pratos à base de cogumelos.

Servido entre 16°C e 18°C, este vinho revela todo o seu potencial, sendo uma excelente escolha para momentos especiais ou para quem deseja apreciar a tradição e a qualidade dos vinhos portugueses.

Premiações e Reconhecimentos

O Periquita Reserva tem sido reconhecido internacionalmente por sua qualidade, recebendo diversas premiações em concursos renomados, como o Decanter World Wine Awards e o International Wine Challenge. Esses reconhecimentos atestam a excelência do vinho e sua capacidade de competir com grandes rótulos globais.

Sugestões de Guarda

Este vinho possui bom potencial de guarda, podendo ser armazenado por até 5 anos em condições adequadas — local fresco, escuro e com temperatura estável. Com o tempo, seus taninos se suavizam ainda mais, e os aromas evoluem, proporcionando uma experiência ainda mais rica.

Conclusão

O Vinho Tinto Português Periquita Reserva 750ml é uma celebração da cultura vinícola lusitana, que une tradição, técnica e sabor em uma garrafa que conquista tanto iniciantes quanto apreciadores experientes.

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Por Léo Mittaraquis (*)

Mas, naquele início do mês de junho, Galindo, quase imóvel na posição já descrita, altas horas da noite, sem mais ninguém por ali, aguardava Tonho Sereno, e este só dava as caras pela madrugada, dia sim, dia não, na intenção de entornar três ou quatro goladas de milone, fazer uma oração, a qual, no pouco entender do bodegueiro, a nenhuma religião, das mais conhecidas, pertencia, e postar-se frente à barrica de vinho espanhol fortificado, próximo a um Sherry, porém a trazer algo de rascante, de amargor queimado.

Sereno, a manter certa calma nervosa, estendia as mãos, alongava o máximo que podia os braços e o pescoço, em direção pendente à barrica.

Que pretendia, Sereno?

Pusera na cachola, após beber  copos e copos do Viña Albali tinto, vertido de uma damajuana, vinho barato, bem acessível, mesmo, ser descendente de antiga família ibérica, coisa de trocentos anos, e que, no seio desta família, vivera um grande amor: uma prima, filha do patriarca. Amor proibido, do qual não abriu mão, apesar dos riscos, e pelo qual morrera.

Sim, Tonho Sereno cria piamente ter reencarnado como a si mesmo, ainda que, em sua hipotética vida passada carregasse outro antropônimo: Fernão Codorniú.

Sim, Tonho Sereno era um bêbedo… Porém tornou-se, para os circundantes, o bêbedo. A promoção do indefinido para o definido fora concedida dada sua elevada cultura. Longe de ser um ignorante, burro, Sereno era pessoa lida, dotado de “grandezas machas duma pessoa instruída”, como bem disse o Damásio.

Contudo, não nos percamos pela marginalia, voltemos ao cerne da história: Sereno evocaria, desta vez, a etérea figura feminina à qual tanto amara.

Intuito? Apenas vê-la, dizer-lhe uns versos, talvez. Confessar-lhe amor perene, o desejo de reencontrá-la na eternidade.

Mas, fato é que, até aquela madrugada, de 1974, de cuja data do dia do mês ninguém se recorda, Sereno não lograra êxito. Nenhuma aparição, sequer um sussurro que arrepiasse os pelos e disparasse o coração. A cada fracasso no intento, chorava num som rouco, debruçava-se por sobre o balcão e escondia a cabeça entre os braços cruzados.

Entretanto, naquela madrugada…

Sereno, na esquisita postura já descrita, num tom gutural, proféticas palavras quase inteligíveis. Galindo, aos poucos, se tranquilizava, certo de que nada de anormal [além da pantomima representada por Sereno], e muito menos de sobrenatural ocorreria.

De repente, a única lâmpada, que pendia da viga de madeira mestra, por um fio adornado por tiras de papel pega-moscas, piscou algumas vezes, a luz diminuiu de intensidade. Sereno tombou de joelhos ante a barrica…

Uma descarga elétrica percorreu a espinha de Galindo, fazendo com que ele se espichasse com as mãos nos quartos. Instintivamente voltou-se para a barrica, e o que viu, segundo se sabe, foi uma etérea forma humana, uma bela mulher, a trajar, conforme apurado depois, mediante depoimento de Sereno, veste longa, um tanto justa, com saia ampla sustentada por crinolinas. Destacavam-se os punhos com renda.

Sim, ali estava ela, a amada por séculos e séculos de Sereno. O mais assustador era o fato de Galindo poder vê-la também. A aparição, por sua vez, não emitia som algum, e nem mesmo fitava Sereno. Aos poucos desvaneceu-se. A lâmpada não mais piscava, a claridade no ambiente voltou ao que era antes.

Sereno se ergueu, ajeitou camisa de botão e calça de linho dum amarelo encardido. Encostou o corpo no balcão. Com um gesto inconfundível, pediu, em silêncio, uma dose de milone. Galindo, sustentando a garrafa com as duas mãos trêmulas, encheu-lhe o copo.

Dois goles, bateu Sereno, a bebida. Soltou um longo suspiro. Esboçou sorriso, tomou caminho pela rua. O galo, não tão distante, anunciava nova manhã.

Bem, eis o que se dizia e, em obediência ao relatado, contei aqui. Quanto Galindo, este em nada alterou da sua rotina, exceto por uma providência tomada: mandou fincar quatro estacas ao redor da barrica, passou grossa corda de sisal pelos furos das extremidades superiores das estacas, aplicou um reef knot, a tornar evidente que qualquer curioso deveria contemplar o objeto à distância.

De fato, pelos três meses seguintes o acontecido foi o assunto. Houve quem se apresentasse como exorcista e quisesse até mesmo queimar a barrica.

Romaria de boêmios, um ou outro pequeno grupo de piedosas orações em nome do descanso daquela alma.

Ah, cumpre informar que a bodega nunca teve nome, mesmo. Era conhecida como “lá no Galindo”. Fora aberta, se não falha a memória, em 58, ano em que o roquenrol balançava o esqueleto da juventude e Pelé se destacava na vitória da seleção brasileira sobre o time da Suécia.

Galindo manteve seu estabelecimento aberto até 1986. Depois disso, passou a morar no interior, no diminuto sítio, propriedade sua, onde criava galinhas, patos, perus, alguns porcos.

Por hoje é só, estimado leitor.

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Por Léo Mittaraquis (*)

“O vinho não é apenas um objeto de prazer, mas um objeto de conhecimento; e o prazer depende do conhecimento.”

Roger Scruton

Assunto: a inauguração e, dali por diante, o funcionamento, do meu estabelecimento, do meu bar de vinhos — a Bodega Vinho no Copo.

O nome está fundamentado no conceito característico do lugar: serve doses de 150ml de vinho no copo.

Em ambas interlocuções, defendi minha percepção mediante a qual, vinhos, inclusive os melhores [adjetivo instável, quando se trata desta bebida], podem ser, sim, bebidos em copos, notadamente, em copos que são considerados, inclusive por sommeliers, taças sem haste.

Foi o bastante, para que os fundamentalistas se manifestassem. Na concepção destes heráldicos defensores do graal de cristal, verter um bom vinho no copo e, ainda mais grave e inadmissível, beber no copo, configura-se no sacrilégio dos sacrilégios, na blasfêmia das blasfêmias.

Um dos indignados, com ares de vestal cuidadora dos pétreos e herméticos princípios enofílicos, metido a intelectual [quiçá, até mesmo, filósofo moralista], chegou ao ponto de afirmar que devemos, somente e tão somente, beber vinho em taças porque Demetrius (qual deles mesmo? Há várias figuras na antiguidade, com existência registrada, com este nome), assim o disse.

Ora, qualé véi, vá catar minhoca no asfalto quente!

O prócere [mal] citado é um destes indivíduos, que viveram a era clássica, fizeram parte desta como fator humano influente, do qual, e dos quais, as informações carecem de total exatidão.

Exorto a você, que, travestido de pompa e circunstância, valeu-se do pobre Demétrio, provavelmente do de Falero, a apresentar provas para que não se alie aos aleivosos.

Ou seria Demétrio, o Retórico, que escreveu “Sobre Estilo”? Até onde sei, cita coisa ou outra sobre vinho, mas não há referência à taça.

Porém, posso estar equivocado. Se for o caso, se o indignado intelectual e enófilo comprovar frase e fonte, reconhecerei minha atroz ignorância em público e manifestar-me-ei grato pela lição recebida.

Esclarecendo a estes revoltados e iluminados espíritos, portadores do embandeirado lema  “Veritas lux mea” , não sou contra taças. Bebo em taças também; faço gosto por mesa bem posta, com taças de cristal, toalha de mesa em linho, guardanapos de tecido devidamente acondicionados em prendendores individuais de madeira ou aço. E por aí vai…

Mas estou à frente, como proprietário e atendente, de uma bodega, oh, cabrunco da peste do raio da silibrina!

Numa bodega, tal como nas osterie, trattorie e nos bares mais populares, onde o vinho da casa (vino della casa) vem em jarra e é servido em copos pequenos, às vezes até de água.

Nos bistrots e cafés tradicionais, pedir um “verre de vin” significa receber o vinho em copo de vidro simples.

Em tempo: nunca fui à Europa, sou pobre. Mas tenho a honra de privar de generosa amizade com pessoas às quais devoto imensa admiração intelectual e espiritual, e que estiveram em diversos lugares do antigo continente. E, nas nossas agradabilíssimas conversas em torno de garrafas de vinho [muitas vezes bebidos em copos], fiz questão de destacar este ponto.

Mas vou, amiúde, a São Paulo, a Curitiba, por exemplo.

Em Sampa, o Paloma, restaurante e bar localizado na base do edifício COPAN, serve vinhos em copos.

Ou seja, militantes do idealismo bojudo, transparente e fino, vós sois detentores do direito de beber somente e tão somente em taças. E eu defendo esta condição como princípio básico da boa convivência.

Certamente, nunca irão à minha bodega. Pois lá vinho é em copos servido. Não nutro ressentimento algum quanto a isso. Há quem não coma, de maneira alguma, de marmita; há quem não beba cerveja, a não ser que esteja tão estupidamente gelada, que anestesie sentidos e sentimentos. Há quem prefira a bebida alcoólica obtida por meio da fermentação do malte de cevada, ou de outros cereais, e aromatizada com flores de lúpulo, quase à temperatura ambiente. Ou seja: gosto é gosto, e é como soalho pélvico, cada um tem o seu.

A bodega está, aos poucos, lentamente, formando sua clientela. Homens e mulheres que querem, sim, beber vinho no copo, ouvir música de vinil na vitrola, conversar, rir, refletir, viver a experiência que harmoniza elegância e simplicidade.

Há espaço, em Aracaju, em Sergipe, no Brasil e no Mundo para quem só beba vinho em taças e para quem bebe tanto em taça como em copos a depender do lugar e do contexto.

E que bom, muito bom que seja assim…

Bem, é isso. Agora vou beber uma boa garrafa de vinho com minha imperatriz e com amigos leais.

Quanto a você, estimado leitor, desejo que seja livre para beber a Vida como bem quiser.

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A Origem do Malbec Argentino

 A Harmonização Perfeita

Este vinho tinto argentino oferece uma harmonização excepcional com:

• Carnes vermelhas: Ideal para churrascos e cortes como ancho, contrafilé ou costela
• Massas com molhos encorpados: Combina perfeitamente com tagliatelle ao ragu
• Queijos maturados: Experimente com provolone ou queijos de casca lavada
• Pratos típicos argentinos: Como empanadas e assados de cordeiro

 Características da Uva Malbec

A uva Malbec do Argento Seleccion apresenta:

• Cor violácea intensa com reflexos rubros
• Aromas de ameixas pretas, figos e notas de baunilha
• Paladar suave e persistente com taninos redondos
• 14% de teor alcoólico – equilibrado e estruturado

 Processo de Produção

Este vinho é elaborado com:

• Uvas selecionadas manualmente de vinhedos de alta altitude
• Fermentação em cubas de aço inoxidável com controle de temperatura
• Envelhecimento de 6 meses em barricas de carvalho francês
• Engarrafamento sem filtragem para preservar a expressão frutada

Sugestão de Degustação

Para apreciar plenamente:

1. Servir entre 16-18°C
2. Decantar 30 minutos antes de servir
3. Utilizar taças Bordalesas
4. Observar a evolução do vinho ao longo da taça

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Entre os vinhos portugueses mais tradicionais e apreciados no mundo, o Messias Porto Ruby ocupa um lugar especial. Produzido na região do Douro, em Portugal, esse vinho do Porto traz a assinatura de uma vinícola centenária, com excelência reconhecida na produção de vinhos fortificados que encantam gerações.

A origem: Portugal, Região do Douro

A Região Demarcada do Douro é uma das mais antigas e respeitadas áreas vinícolas do mundo, conhecida por sua geografia singular, com encostas íngremes às margens do rio Douro e um terroir ideal para a produção de vinhos do Porto. A Caves Messias, fundada em 1926, é uma das mais renomadas vinícolas portuguesas e mantém viva a tradição de produzir vinhos com qualidade, autenticidade e identidade local. O Messias Porto Ruby é um reflexo desse legado — equilibrando história, sabor e excelência. 

Características do Messias Porto Ruby

Com coloração rubi intensa e brilhante, esse vinho encanta à primeira vista. Seus aromas são marcantes, com notas de frutas vermelhas maduras, ameixa, cereja e toques suaves de especiarias e chocolate. No paladar, entrega uma experiência doce e encorpada, com taninos macios e final longo e agradável — típico dos vinhos do Porto Ruby bem elaborados.

Harmonização ideal

O Messias Porto Ruby é perfeito para acompanhar momentos de sobremesa ou para servir como aperitivo. Suas combinações ideais incluem:

• Queijos fortes, como gorgonzola ou queijo azul
• Sobremesas com chocolate amargo ou frutas secas
• Castanhas, nozes e figos secos
• Ou simplesmente como digestivo, após uma refeição especial

A temperatura ideal de serviço é entre 12°C e 16°C, podendo ser servido levemente refrescado para equilibrar sua doçura.

Encontre o Messias Porto Ruby 750ml na Fasouto e descubra a riqueza dos vinhos portugueses em cada gole. Ideal para brindar, presentear ou encerrar uma refeição com sofisticação!

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Por Antônio Carlos Garcia (*)

“É bodega, não é restaurante”, avisa Léo, logo de início, com o bom humor que o caracteriza. A distinção é fundamental para entender o espírito do lugar: a inspiração vem das bodegas populares das décadas de 1970 e 80 em Aracaju — espaços modestos, mas acolhedores, onde se bebia bem, conversava-se melhor ainda, e não havia formalidade ou pressão estética. Era o lugar onde as pessoas se reuniam para beber vinho no copo e trocar ideias, sem ritual, sem pose. Assim nasceu a Vinho no Copo, um projeto gestado por pelo menos três anos e que agora ganha vida com a cara e a alma do seu idealizador.

A proposta é clara: oferecer vinho de qualidade, em doses de 150 ml, servidas em copo — e não em taça — a preços que variam entre R$ 15 e R$ 45. A escolha do copo, além de remeter à informalidade das antigas bodegas, representa também uma quebra simbólica com os protocolos que muitas vezes afastam o público mais espontâneo do universo do vinho. “Queremos atingir o público que ama vinho, mas não quer se submeter a exigências de ritual, sofisticação, etiqueta. Aqui o vinho é para ser bebido, saboreado e compartilhado, sem cerimônia”, explica Léo.

O ambiente segue esse mesmo espírito:  tonéis que viram mesas, bancos simples, uma lousa com cardápio escrito a giz e um atendimento feito, na maior parte do tempo, pelo próprio dono. A simplicidade é o charme. “Faço a tábua, sirvo o vinho e bato um papo com o cliente. Eles gostam disso. É um lugar onde o cliente conversa com o bodegário e pode ouvir Piazzolla na vitrola enquanto fala sobre cinema, poesia ou política. Ou simplesmente fica em silêncio apreciando o vinho”, conta.

A carta de vinhos é sazonal, montada a partir do que há disponível no mercado, o que permite também manter os preços acessíveis. O mesmo vale para as tábuas de frios e embutidos, que são montadas de acordo com a oferta de ingredientes do dia — queijos, frutas secas, presuntos curados, pães artesanais. Tudo fresco, escolhido com cuidado. A adega da casa comporta cerca de 50 garrafas, organizadas de forma visível ao cliente. “Se o cliente quiser ver o rótulo, puxamos a gaveta e mostramos. Sem mistério.”

Servir de forma honesta

Transparência e honestidade são pontos que Léo faz questão de destacar. O vinho é sempre servido diante do cliente, medido com um béquer técnico certificado pelo Inmetro, garantindo os 150 ml exatos — seja em copo americano, bacia ou outro modelo. “Tem cliente que olha e pergunta: ‘Tem mesmo 150?’ Aí a gente devolve o vinho para o béquer e mostra. A pessoa fica até sem graça. Nosso compromisso é servir de forma honesta.”

Outro diferencial da bodega é o atendimento sem pressão comercial. Não há sugestões insistentes nem tentativas de aumentar o consumo. “A gente entrega o pedido e diz: ‘Se precisar de mais alguma coisa, é só chamar.’ Pronto. O cliente fica à vontade. Nada de empurrar sobremesa ou água a cada cinco minutos.”

Além da experiência sensorial com os vinhos e petiscos, a Bodega Vinho no Copo quer se firmar como espaço cultural. A trilha sonora, em grande parte executada em vinil, inclui jazz, blues, música brasileira de qualidade e tango. Os clientes podem levar seus próprios LPs para ouvir no local. “Teve gente que se emocionou com isso. É o charme do chiado do vinil. E quem quiser trazer seus discos, pode levar quantos quiser. A vitrola está à disposição.”

O ambiente também vem sendo palco para apresentações musicais ao vivo, sempre com entrada gratuita. O couvert dos artistas é negociado diretamente com o público por meio de Pix — a casa não cobra nem intermedia os pagamentos. Já passaram por lá nomes como Sílvio Biju, Zé Canto e Isaac Borges, que está confirmado para os próximos quatro sábados. “Os músicos têm cobrado menos para tocar aqui, entendendo que é um projeto que está começando, mas com muito valor cultural”, ressalta o proprietário.

A recepção do público tem sido calorosa. Intelectuais, escritores, jornalistas e artistas já passaram por lá. No dia da inauguração, o escritor Mateus Machado, vindo de São Paulo, marcou presença e rapidamente enturmou-se com o público local. “Ele ficou tão à vontade que saiu com um grupo de clientes para jantar após o evento. E isso sem nenhuma formalidade. É isso que a gente quer: que as pessoas se sintam em casa.”

Artes e trocas afetivas

Mesmo em seus primeiros dias, a bodega já vem se firmando como um espaço de convivência, arte e trocas afetivas, onde o vinho é apenas o ponto de partida. “A ideia é que seja um local para se falar de cultura, sim, mas de forma leve, sem elitismo, sem hierarquia. Um espaço aberto para quem gosta de pensar, de conversar e de estar junto.”

Léo também faz questão de deixar claro que o espaço é pequeno — e, por isso mesmo, íntimo. A casa comporta cerca de 12 a 14 pessoas sentadas, mas há estrutura para atender em pé do lado de fora, com o apoio de tonéis e pallets. “Tem dias mais calmos, com três ou quatro clientes, e outros em que a casa enche. E tudo bem dos dois jeitos.”

O investimento no projeto foi feito com recursos próprios e apoio familiar. Depois de um período introspectivo, Léo decidiu que era hora de realizar um sonho antigo: “Minha esposa, Iara, disse que era hora de fazer algo que fosse a minha cara. E aqui está: uma bodega simples, honesta, onde a conversa vale tanto quanto o vinho”.

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Quando falamos em vinhos portugueses, é impossível não destacar a riqueza do Alentejo, uma das regiões vitivinícolas mais respvinho que encanta desde o primeiro gole pela sua complexidade, elegância e intensidade.eitadas do país. E um dos grandes representantes dessa tradição é o Herdade de São Miguel Colheita Selecionada, um

Uma história de paixão e terroir português

Produzido pela Casa Agrícola Alexandre Relvas, uma vinícola familiar comprometida com a excelência e a sustentabilidade, este vinho é fruto de vinhedos localizados na região do Alentejo, onde o clima quente e os solos pobres oferecem condições ideais para o cultivo de uvas robustas e aromáticas. A vinícola aposta em práticas modernas, mas sem abrir mão do respeito à tradição portuguesa, criando rótulos que valorizam o terroir local e impressionam apreciadores no mundo todo.

Uvas nobres e envelhecimento especial

O Herdade de São Miguel Colheita Selecionada é um blend elaborado com quatro uvas de prestígio:

• Alicante Bouschet, que traz cor e estrutura;
• Touriga Nacional, a mais emblemática uva portuguesa, rica em aromas e elegância;
• Syrah, que adiciona notas de especiarias e profundidade;
• Cabernet Sauvignon, que confere complexidade e potência.

Metade do vinho passa por um cuidadoso envelhecimento de 12 meses em barricas de 400 litros de carvalho francês, garantindo um equilíbrio entre fruta e madeira.

Perfil sensorial do vinho

Visualmente, apresenta cor rubi intensa com reflexos violetas, evidenciando sua juventude e força. No aroma, revela frutas vermelhas maduras, como ameixa e cereja, envolvidas por notas de especiarias, bálsamo e um leve toque amadeirado. Em boca, é um vinho equilibrado e redondo, com taninos macios, acidez agradável e um final persistente, marcado por sabores de frutas escuras e condimentos.

Harmonização: pratos intensos pedem vinhos intensos

Graças à sua estrutura e complexidade, o Herdade de São Miguel Colheita Selecionada harmoniza perfeitamente com:

• Carnes vermelhas grelhadas ou assadas, como bife de chorizo, costela bovina ou cordeiro;
• Queijos duros e intensos, como parmesão ou queijo de ovelha curado;
• Massas com molhos encorpados, especialmente os de tomate ou risotos com cogumelos, como o funghi.

A temperatura ideal de consumo é 16°C, para valorizar todos os aromas e sabores que esse rótulo tem a oferecer.

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