Por Luciano Correia (*)

Para decepção dos analistas de calçada, aviso que não vi mais sinais da revolução e muito menos do comunismo em Cuba. Nem eu nem grande parte da população. No meu DataLuc das ruas, é raro encontrar defensores fiéis, como o senhor Tony, dono do apartamento em que fiquei em Havana Velha, professor de História da Universidade de Havana. Se na primeira vez, em 1989, encontrei uma sociedade acomodada com os subsídios da pátria mãe do mundo socialista, a União Soviética, em 1997 assisti ao desespero e fome do chamado “período especial”, quando o governo da ilha teve que caminhar com as próprias pernas, sem ajuda internacional. Sem pernas pra andar, sucumbiu a uma das piores crises humanitárias do século passado.

Desde a morte de Fidel em 2014, e o crescente apagamento da mística em torno dos heróis da Sierra Maestra, uma nova geração ascendeu ao poder, oriunda da velha burocracia partidária incrustada no Estado, sem carisma político e com alguma capacidade administrativa. Alguma. O suficiente para entender que, se não abrir a economia, não há saída num horizonte próximo. A novidade que encontro nessa minha terceira viagem é uma incipiente classe empreendedora, de micros e pequenos negócios, desde restaurantes caseiros, hostals ou pizzarias, dentre outros. Isso tem gerado renda, muita, para alguns. E empregos, para outros, com salários muito baixos, mas quem somos nós para falarmos de baixos salários da classe trabalhadora?

Um enorme sopro nesta nova fase na vida da ilha vem dos chineses, esses onipresentes investidores que, embora oficialmente comunistas, praticam um avançado capitalismo de mercado. Para um país proibido de buscar relações com os capitalistas americanos, o investimento chinês é sopa no mel. Uma boa amostra pode ser vista no fabuloso canteiro de obras que restaura prédios inteiros de Havana Velha, com uma qualidade que faz as obras públicas de Pindorama corarem de vergonha. Da China também vêm os milhares de novos carros e motos elétricas que tomaram as ruas de Havana e das principais cidades, um alento para quem praticamente não dispunha de transporte público com mínima qualidade há décadas.

Se os chineses são hoje o principal parceiro econômico da ilha, a Rússia, histórica parceira, vem retomando aos poucos o comércio com o país, ilustrado, entre outros insumos, nos novos Ladas que desfilam nas ruas, ao lado dos velhos automóveis símbolo da era soviética com seu design quadrado, retangular, registro de um tempo passado. O táxi que me levou de volta ao aeroporto José Marti foi um desses, moderno e confortável, comprado pelo taxista Alfredo em regime de comodato com o governo.

Por falar em restaurantes, há os estatais e os privados. Vi bom atendimento e melhor comida tanto em uns quanto em outros. E, eventualmente, alguns problemas, também nos dois modelos. Para se ter uma ideia, nos 15 dias que viajei pelo país o lugar que comi com menos qualidade foi justamente num resort à beira mar, o espanhol Ibero Star de Cayo Guillermo, um gigante confortável no mar do Caribe, mas com má gestão. Nos demais dias, fiquei entre casas de famílias e pequenos hostals, todos eles com um serviço de primeira, o carinho imenso dos proprietários, coincidentemente a maioria mulheres. A exceção foi o banho de chuveiro, mas, quem somos nós, com nossas Desos e Sabesps, pra falarmos de pouca água nas torneiras?

Nas duas semanas pelo país, andei de noite e de dia, só ou com amigos, indo ou voltando de baladas ou eventos. Não sofri sequer uma só situação de risco ou assédio, embora muitos dos nossos anfitriões se repetissem em alertas e relatos de perigos. Um estraga prazeres da excursão perguntou ao nosso guia oficial, de curioso nome Alain Delon, a razão de tantas grades em portas e janelas do país inteiro. Ele desconversou e saiu-se com essa inusitada resposta: “é uma questão de preferência dos proprietários, de decoração”. Verdade ou não, quem somos nós pra falarmos de segurança?

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Por Luciano Correia (*)

Voltei a Cuba 26 anos desde a última vez. Primeiro foi em 1989, ainda sob o signo da Cortina de Ferro e da estrela da União Soviética, responsável então por uma banda do mundo. Ali vivi três meses no tradicionalíssimo e lendário Hotel Nacional, depois de duas semanas no subúrbio de Machurrucutu. Fui para uma pós-graduação intensiva, uma especialização em economia e relações internacionais na Universidade de Havana, por um programa da Flacso, e mítica Faculdade Latinoamericana de Ciências Sociais, onde pontuou, lá atrás, gente como Fernando Henrique Cardoso.

Foram três dos melhores meses de minha vida. Primeiro, por ser pago para estudar, que é a melhor coisa do mundo. Depois, pelo contentamento com a primeira viagem para fora do Brasil, ainda mais num país celebrado pela minha geração de esquerda, pelas ditas conquistas da revolução e pelo irremediável charme que ainda emanava dos barbudos da Sierra Maestra. Na época, claro, o Che já não vivia, abatido que foi na selva boliviana em 1967, e Camilo tampouco, morto num acidente aéreo que os “contra” cubanos especulavam ter sido provocado. Mas Fidel sustentava bem a mística em torno dos guerrilheiros que fizeram uma revolução que deixou o mundo entre fascinado e incrédulo.

Fidel ainda portava um charme que encantava não só a esquerda e mídia mundiais, mas, sobretudo, o povo cubano, em sua maioria. Orador extraordinário, fazia qualquer um admirá-lo por horas nos seus intermináveis discursos, mesmo que por baixo do tapete corresse já uma onda de críticos, dissidentes e prisioneiros. Foi essa Cuba que experimentei, numa fase militante de minha vida, na época engajado no velho PCB, O Partidão, entre defesas ainda eloquentes do regime e muita boemia entre os colegas de curso. No fim, creio eu, venceu a vida mundana, alcoólica, musical e cheia de amores pelas calles do bairro Vedado.

A segunda viagem foi em 1997, para participar de um evento internacional de Televisão, onde apresentei um trabalho (os bossais da academia chamam: paper) no famoso Capitólio de Havana. Aqui uma pausa para um registro: os guias turísticos locais dizem com orgulho que o belo edifício é um metro mais alto do que o equivalente americano. Já sem muito entusiasmo pela política, conheci muita gente de imprensa e televisão, alguns deles claramente insatisfeitos com o regime. Foram só sete dias, dividido entre as belas colunas do hotel Inglaterra, em Centro Habana, os painéis do evento, um calor senegalês e a maviosa música de uma banda feminina que se apresentava no terraço do velho hotel.

Por uma dessas decisões que a gente não explica, resolvi voltar agora em novembro, numa excursão pilotada pelo gaúcho Thomaz, um advogado que resolveu apostar nesse turismo pela ilha. São roteiros diferentes, seguindo uma espécie de narrativa ou curadoria que explora vários aspectos da vida e da história. Topei o arriscado desafio de passar 15 dias em um ônibus lotado de senhorinhas petistas e outras menos atentas aos movimentos da política no mundo, mesmo que isso custasse dissabores eventuais, impaciências e o inevitável cansaço. Sim, teve também o concurso do paulista João, pé de cana de quatro costados, e do amigo arquiteto Ricardo Nunes, dos nossos Aracajus. Ao fim e ao cabo, sobrevivemos com poucos arranhões.

A primeira razão que despertou em mim a vontade de voltar à ilha, além de sua extraordinária cultura, com uma das três melhores músicas do mundo, foi o cumprimento de um roteiro pelo interior do país, passando por cidades como Trinidad, Camaguey, Santiago de Cuba, Cayo Guillermo e Santa Clara, além de Havana. Pesou também a certeza de encontrar um dos povos mais felizes e cordiais do planeta, mesmo com todo infortúnio que se abateu sobre sua vida após o colapso da União Soviética e do chamado socialismo real. Enfim, com uma agenda assim e a alma leve para não achar nada chato, como diz Gil, mergulhei num honesto mergulho pelas dores e delícias de uma Cuba que também sinto minha, voltando com novas impressões na mochila, além de uma garrafa de rum e um punhado do charuto pé-duro vendido nas lojas estatais. É o que contarei no próximo artigo.

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